在動詞小句中，把小主語的が替換成の，要求が後接的必須是有實意的體言，即這個動詞小句作定語修飾一個名詞。而「李さんが來るの」中，「來るの」是動詞名詞化形式，の是形式體言不具有實意，因此不能把李さん後的が替換成の。

給實體娃娃穿連體衣難不難 能做的嗎

穿起來並不難的，主要是不太好買合適的型號和穿起來要費些力氣，因為畢竟實體娃娃比較重，像是奇怪的她實體娃娃這種，140CM的重量都在20公斤以上，隻能慢慢穿了

日本一般使用啥牌子的一次性工作服

日本一般使用自重堂的一次性工作服。株式會社自重堂是日本專業作業服製造廠家，是日本工裝著名品牌企業，距今已有90多年的發展曆史，研發水平世界領先，行業經驗豐富，社會影響力巨大。公司1993年在廣島證券交易所上市，現為東京證券交易所上市企業。多年來從事工裝的設計、製造和銷售，本著‘勞動者的安全、安心、舒適、滿意的商品開發，支援全世界的勞動者’的經營理念誠信發展。

日本建築工人穿的那種衣服是什麼服,褲腿很寬,靴子前邊分兩半_百度知 ...

那種大肥褲腿的褲子的名字是外來語叫ニッカ`ボッカ`ズ。英語是knicker bockers 一般日本人簡稱為ニッカポッカ。穿的鞋子的名字叫足袋（たび）ta bi

二戰時期日本人穿什麼服裝?招核男兒愛正裝,女學生偏愛JK

在二戰爆發前後，日本已經正式進入到了總體戰體製下，在這個體製中，無論是男女老少，都將是是作為戰爭中的一部分服務到戰爭中去，甚至在總體戰的要求下，日本男女老少的穿著也被要求的進行規範。在戰爭爆發的前昭和年代，日本男女的穿著也逐漸從戰前的百花齊放，逐漸變得形式化和模板化.

因此在這一時期的日本男女老少的穿搭都帶有濃濃的“招核”味。

戰爭前流行西裝。

日本進入昭和年間之後，經過明治和大正的改革，實際上已經在全麵西化的路上越走越遠，除了在一些必要的場合和節日之外，日本的男子們在日常的生活中都不太會穿和服。取而代之的則是從歐美引進過來的西裝，特別是30年代以後西裝更是昭和男兒的標配，無論你是軍人，還是販夫走卒，都要有一件得體的西裝。

本身西裝就幹淨得體，顯得正式和有儀式感，而這也符合當時日本人嚴謹，注重細節的特點，整體而言與日本人的氣質也很搭。甚至西裝文化在現在日本也愈演愈烈，注重職場神聖性的日本人在工作期間都是離不開西裝。

戰爭爆發後，全民“國民服”。

不過在地進入到了40年代以後，因為二戰的爆發，一方麵是要對布料、紡織品進行控製，另一方麵則是西裝帶有很明顯的西方色彩（敵對勢力）。因此當時的日本政府，根據國民政府的中山裝結合日本的軍裝款式進行調整，創造出了“國民服”，板正、修身和很有精神的樣式特點，也符合前昭和時代日本 社會 嚴肅較真的 社會 風格，以及東亞人特有的體型特點。

“國民服”共分為兩種樣式――甲款和乙款，總體而言這兩種款式都是差不多，區別之處在於甲款是帶有美式的西裝領的，而乙款則是翻領款式（和立領的中山裝有點類似）。一般來說，中老年多穿著甲款，青年人多穿著乙款(而且甲款可以當外套，乙款隻能是當單衣）

不過雖然有“國民服”有點像中山裝，但實際上兩者還是有本質的區別，除了領口和袖子的差異之外，日本的“國民服”顏色是和九八式軍裝一樣的淺綠色或者卡其色，而且“國民服”是要配帽子和的綬帶的，並非單一的簡單服飾。

總而言之，在二戰爆發之後，全民國民裝，已經成為日本當時男性的標誌了。

戰爭中的男學生。

在戰爭中除了成年人之外，中學生或者大學生的穿搭這是延續了自“明治維新”以來的“詰襟”（中文翻譯為“學蘭”），實際上襟製服自從十九世紀七十年代在日本開始作為學生製服而采用之後，逐漸在日本全國普及。到了昭和年間，普通學生的製服依然延續著爺爺輩的這種款式，甚至這種服裝還被的朝鮮和4v等地區引進，早期的國內的民主運動時候，學生們也是身穿類似的服裝（國內衍生出白款）。

在二戰開始後，隨著前線兵員損失殆盡，日本的很多學生都要上戰場，而在上戰場之前，有一個男生將自己製服中的第二粒紐扣摘下來，留給自己心愛的女子，當作紀念……久而久之這粒紐扣，也成了很多上戰場的學生兵們對於親人和心愛女子的信物。

有意思的是在1940年以後，在舉國“國民服”體製下，日本男生的“詰襟”顏色從浪費染料的黑色，變成了土黃色，也就是我們在宮崎駿《螢火蟲之墓》中看到男主角穿的那一身土黃色的學生裝。

在明治維新之後，洋裝就逐漸變成了日本女性的成人衣裝，洋裝最初的普及卻是日本的中層女性的，貴族女子還是循規蹈矩的身穿和服，不過在1929年的關東大地震之後， 動蕩的日本 社會 讓很多女子成為一些不法分子劫掠的對象，特別是身穿和服的貴族女子……

因此也是這個偶然事件，也會催生了新式的西式服裝在日本的普及。不過戰爭開始之後，隨著戰爭對物資需求的增加，日本的女裝中也出現了類似“國民服”之類的樣式，大量的婦女進入工廠後，他們的穿著則偏向於男性的工裝，板正，但卻失去女性美感。

而位於農村的很多婦女則是的依舊是身穿舊式的日本和服（日本農村和服）位於田園裏麵種田，以棉麻為主的粗布，基本上毫無美感可言。

除此之外，日本的很多女性在戰爭中實際也是需要為戰爭宣傳站台，而她們身穿的服裝則是傳統日本和服，且前麵還是加上“愛國婦女會”“愛國挺身隊”之類的綬帶，可以說日本軍部在總體戰體製下，對於這些日本女性的控製得非常徹底。

除了成年女性的穿搭之外，日本女學生在戰爭年代的穿著也是一波三折，明治時代日本女性已經可以正常上學，在明治和大正年間，日本女學生們的製服是的“行燈F”這種款式就是我們熟知的李連傑版《精武門》，陳真的女朋友山田光子在一出場的時候身穿的校服。

而到了昭和年代，日本西化已經深入到各個領域，從大正年間開始流行的水手服（JK）在昭和初年，就被正式定性成正規校服樣式。日本福岡女校在1922年正式普及水手服。不過早期的JK還是保守的長裙擺，並不像今天這樣類似的百褶裙樣式，30年代，小洋鞋配長款水手服則是日本女學生的標配。

不過進入1940年，在近衛文磨的“舉國一致”的國民服改革中，日本女子的JK製服者發生了改變，在戰時體係下，很多日本女生都要加入到勞動中，所以日本的女學生就出現了――出現了上半身水手服和下半身土裝的殊異搭配，下身土裝也被人稱之為的工裝褲，是以前日本東北部以及關東女子在下地幹活的時候進行改編而來。

所以在戰爭時代，日本女子服裝是經曆了和服、洋裝和國民服改進而來的。

戰爭年代，在日本軍部所謂“總體戰”體製的影響下，日本的男女性的穿搭服裝逐漸變得呆板和嚴肅化，很多土布製成的服裝也逐漸取代了洋裝，這一方麵是洋服主要衣料纖維製品被征用於軍事用途上，造成洋服成衣進一步短缺，另一方麵這也是日本在戰爭年代，去西方化的體現。

總而言之，日本在二戰時候的服飾穿搭，確實是“土出了天際”……