淘寶網nasa wtaps和nasa supneuo的區別
淘寶網nasa wtaps和nasa supneuo的區別
淘寶網nasa wtaps和nasa supneuo的區別如下：
1。nasa wtaps具有極高的軍事、機車、工裝風格。
2。nasa supneuo主要是與宇航員元素有關，大多是衛衣風格。
muvketokyo蛋糕品牌曆史?
這是一篇想寫很久，也思考了很久的文章，之所以選擇在這個時間動筆，是因為月初在東京時特意去每個“老”原宿品牌的店裏看了一圈，同時間也看了一些東京新世代品牌的店鋪，有了很多新的認識和感觸。從國人當下最主觀的印象來說，日本品牌確實沒有從前那樣的影響力，即便是曾經具有統治級能力的Fragment Design如今也逃不過滯銷的現狀，是它們真的不行了嗎？還是我們長大了、見多識廣了？但似乎，原宿係品牌從來沒有變過！
Omotesando / 表參道
以表參道為中心，整個原宿加上不遠處南青山是東京購物的核心地帶，我們所熟知的那些“原宿係”品牌亦都在這裏開設或開設過店鋪。不知道從什麼時候開始，曾經讓我們癡狂的那些品牌開始變得沒那麼搶手，究其原因，從大環境來說，我並不認為是原宿係品牌退步了（也真的有退步的，下文會說！），而是因為我們看到和接觸的品牌越來越多，也有更多的人形成了自己的風格和品牌認知。再加上街頭品牌偏向美式漏旅風潮，輕奢品牌隊伍逐漸壯大，奢侈品牌街頭、年輕化以及中國街頭品牌的迅速崛起，從前的日本原宿係品牌不再是國人的唯一選擇，當下我們隻看到Supreme被瘋狂搶購，要知道數年前原宿有好多牌子都是這麼搶的。
visvim店內的表參道窗景
從東京本身的流行環境來說，原宿係從前在國內的強大風潮也導致國人對原宿係品牌有著一些的誤解。舉個例子，較近的一個廣為人知的原宿係品牌C.E，國內媒體宣傳的時候都會說“東京大熱的C.E”，其實C.E在東京最火的時候也就是那麼一撮人在穿，並不是滿大街的東京年輕人都穿C.E，想讓全東京的時髦人同時間全部穿上同一種衣服，在這個世界上沒有任何一個品牌可以做得到。大多東京年輕人都對自己的穿衣有著自己的理解，所以從前的原宿係品牌都會有一撮簇擁存在，至今也依然是不同風格的品牌有不同的簇擁，這也是為什麼東京很難出現一個全民通吃的品牌，就算是當下的Vetements、YEEZY又或Balenciaga也通吃不了。
Omotesando / 表參道 夜景
而在國內，原宿係品牌最火的那個時期，我們才剛剛知道“穿帥一點”這件事，盲目跟風是無法避免的。隻不過諷刺的是，mastermind Japan這種又貴又浮誇的品牌從前都是東京的鴨子愛穿的東西，到了國內竟變成了富二代炫富神器，低配版“鴨裝”Vanquish也在和Fragment Design聯名後逐漸洗白，包括Chrome Hearts在內，還有一種人熱愛mastermind Japan、Roar、Roen這類品牌，就是東京中年有錢騷大叔，舉個特別恰當的例子，就是謝霆鋒他爸，謝賢的形態。而其他諸如UNDERCOVER、visvim、A BATHING APE®、NEIGHBORHOOD這些品牌，都是風格特性極強的存在，從前我們把這些東西混在一起穿，如今弄明白了如果真的懂和尊重這些牌子，是真的不兄灶太能“混搭”的，這時卻又覺得它們有點過時了，這事兒可有點不太公道，或許有太多人從來就沒懂過這些品牌到底在做什麼。
Harajuku / 神宮前裏原宿一角
早前和Visible的阿七聊過，雖然當下有太多優秀、流行、值得購買的品牌，但是我們這一代人始終對原宿係有著特別的情愫，若去到東京，如果真的是不夠時間，寧願放棄OFF-WHITE和Supreme也要去visvim和UNDERCOVER看看，在LA的UNION看到原宿品牌甚至有些親切的感覺。從另一個角度來說，原宿係大部分品牌至始至終都在做著同樣的事情，隻是時代變了，時間也將“假粉”都一洗而去，它們從來沒有過時過，隻是你們在流行的浪潮中迷失了自己，原宿係，便是無數浪潮中的一個浪尖。以下，我將逐個分析老原宿品牌和其他一些日本品牌的現況以及在國內的影響力，喜憂參半，圖片都是我自己拍的，無腦盜圖我的話飲水團員羨搜扮“李家軍”必定刷到你寸草不生。
visvim
史上最炫不了富的炫富品牌
隨著visvim進軍歐美版圖進行的不太順利，這個我最愛的牌子到底哪裏出了問題是很值得討論的。其一是定價太高，之前采訪Ming的時候說過，日本品牌銷往歐美的官方Retail Price太高稅也太高，基本上是2-3倍於日本本土售價，而且visvim本身就不是便宜牌子，這次在原宿F.I.L.看到Hiroki Nakamura同款披肩大毯子，100多萬日元（即時彙率折合人民幣6萬多），其他的外套沒個一兩萬打底根本買不了，重點是這牌子還沒法裝X，大多數人看不懂，泡妞的時候增益戰鬥力幾乎為0，搞不好人家覺得你是要飯的。從另一個角度來說，visvim的暢銷款式比如FBT，Ballistic和BD Shirt的售價其實還算合理，千把塊便能買到非常visvim的產品，在同價格品牌中，visvim依然是擁有極強的品質感、優越性和競爭力的。
其二是太難駕馭，visvim除了部分鞋靴和基本款外，正經visvim Style的東西體係性太強，穿一件大多不好看，穿一身又買不起，買得起也不是誰穿都好看，除非是又有錢，又有身材，又把這種風格玩到了骨子裏，不然太難完美駕馭。但是反過來想，visvim的走紅確實是以單品形式展開的，木村拓哉之於7 Hole、山下智久之於Ballistic、陳冠希之於Christo、Kanye West之於FBT，再加上Eric Clapton、Pharrell Williams、Nick Wooster等等大神們的上身以及John Mayer的“終身製”著用，這個牌子火的原因本身就和其風格關係不大，拿單獨的單品來說，每一件都值得推敲，質素保證。
《Complex》的Jian DeLeon曾表示：“能穿visvim相當於聲明自己的地位，不僅是因為買得起，還因為你的工作允許穿得如此隨意。這是另一種財富象征。”兄弟，這種財富真的好難懂啊，貫徹“有錢裝沒錢，永遠比沒錢裝有錢，值得被原諒”的方針嗎？
NEIGHBORHOOD
曾經的牛仔褲王朝如今卻被WTAPS搶了風頭
把NEIGHBORHOOD和Supreme的店址當作原宿地標是沒有任何問題的，這個小二層這麼多年的曝光量絕對不比Melrose上Paul Smith的粉紅牆差！有趣的是，從前NEIGHBORHOOD的牛仔褲被瘋搶的時候，Supreme隻是一個不錯的美國街頭品牌，不過風水輪流轉，如今情況完全反轉。2006年雙方聯名推出的“Savage Denim”至今來看都是不可多得的好褲子，當時也確實是Supreme沾NEIGHBORHOOD的光，而如今不管是誰和Supreme合作，都是沾Supreme的光。
2003到2008年是NEIGHBORHOOD最好的時光，幾乎每一季出的牛仔褲都可以被稱之為“牛王”，全因陳冠希等人的瘋狂著用，十年前少則8000多則20000的炒價讓絕大部分人望而卻步，04年的東西穿到10年依然是最“潮”的存在！那時候NEIGHBORHOOD（或者FENOM）的牛仔褲搭配“潮牌”T恤帽衫+球鞋幾乎成為了造型定式之一，2008年之後NEIGHBORHOOD在國內心目中逐漸下坡，除了機車風確實也不是誰都能駕馭外，牛仔褲慢慢不流行了亦是很大的原因。當然，還有個外在因素，就是WTAPS的迅速崛起。如今的NEIGHBORHOOD還是做著一樣的東西，產品質素和係列劃分更加優秀，但它已經不是那個“搶不到就會死”的品牌了。我一直有個不敢問NEIGHBORHOOD店員的疑問，就是他們看到這些穿的“奇奇怪怪”的國人進入店鋪心裏到底是怎麼想的...
WTAPS
餘文樂領銜之軍事工裝大戲
WTAPS店鋪GIP Store的位置實在詭異，卡在原宿和涉穀中間，從哪裏過去都不方便，同時新宿Isetan二樓也沒有WTAPS的櫃台，這牌子我本身沒太大興趣所以很少專門去看，恰巧這次來東京時WTAPS在Isetan一樓開設了POP-UP Store，販售WTAPS和DESCENDANT兩個品牌，先說DESCENDANT的部分，這是我第一次大量的觸及產品實物，總結：極其普通，毫無質感可言。如果以WTAPS的質素作為對比，DESCENDANT完全就是縮縮縮水版。
在NEIGHBORHOOD大火的年代，WTAPS作為剛出道的小弟以“Trash 1”和“Trash 2”兩條牛仔褲開了個好頭，但我估計Tetsu Nishiyama自己都沒想到若幹年後的今天WTAPS能在國內火成這樣（還不趕緊謝謝你樂六叔？），雖然不及從前NEIGHBORHOOD的風潮，但絕對是當今原宿係品牌在國內的“法寶”級存在。WTAPS本身在風格設定和產品質量上都無可挑剔，隻因軍事風的東西太“硬”我無法駕馭所以很少提及，不過還是有很多單品值得入手，上圖這件Pea Coat我差點就入手，但一想到我已經有BEDWIN & THE HEARTBREAKERS、Deluxe、Amezing、ANB和Mister Gentleman五件Pea Coat，隻能忍痛放棄。
A BATHING APE®
誰給了你們BAPE已經不火了的錯覺？
在全球範圍內有影響力的日本時裝設計師有很多，但是以街頭品牌這個身份影響全世界的，獨有A BATHING APE®一家！這個品牌曾經有多炸、現在有多炸已經不用我過多闡述，全世界有太多人想要複製A BATHING APE®的模式，試圖再打造一個王朝出來，幾乎都以失敗告終，LOUIS VUITTON和Supreme聯名之後，我有思考過下一個可能和奢侈品牌合作的街頭品牌是誰，A BATHING APE®可以毫無爭議的排在榜單第一個！
之所以會覺得A BATHING APE®下坡，或許是因為見證A BATHING APE®巔峰的這一批國人已經年齡不小，穿不了這麼花的衣服，下一批更年輕人的人對於A BATHING APE®隻是覺得好看但是缺少了曆史感之情懷。滿大街的Aape告訴我們，A BATHING APE®的元素和形象完全經得起時間的考驗，在美國A BATHING APE®依然是非常受歡迎的品牌，同時在OG們眼中，A BATHING APE®和Aape的差別可不僅僅是名字和價格那麼簡單。
UNDERCOVER
世代級時裝設計師最暢銷的卻是蘋果和Logo Tee
我一直覺得UNDERCOVER的Slogan：“We Make Noise Not Clothes”非常貼切，從最開始Jun Takahashi就在試圖創建一種完全屬於UNDERCOVER詭異而又陰鬱的世界，而這種宏大的UNDERCOVER式世界觀的載體也確實並非隻有衣服，UNDERCOVER配得上僅僅在基本款印花就能讓人感受到其背後的文化、靈感、概念以及藝術訴求。Keiichi-Nitta（日本知名攝影師：新田桂一）早年曾為UNDERCOVER拍攝過一組秀場後台的圖片（Keiichi-Nitta官網有自己去翻），那是我覺得最能代表UNDERCOVER和Jun Takahashi的圖像。看UNDERCOVER東西你不用懂時裝，也不需要會搭配，就能感受到這種牌子沒有不火的理由。Jun Takahashi亦曾在巴黎街頭被人誤認為是乞丐，他不但沒有心態爆炸，反而覺得自己的衣服做到了“效果”，藝術家是也。
UNDERCOVER的女裝是有點難駕馭的，這倒也不是衣服太怪異或者太普通，反正就始終帶著一種明明很好看但是就是不太好穿的Buff。或許是因其設計體係性太強產生的排他感，雖說Rick Owens也擁有屬於自己的服裝體係，但能和Rick Owens做搭配的牌子實在太多，UNDERCOVER則不然。男裝而言，我們都知道UNDERCOVER的首飾、鞋履、包袋、工藝品以及Logo Tee和基本款衛衣（MAD STORE裏的東西）非常暢銷，但真正能體現出Jun Takahashi之設計的款式肯定沒有上述產品賣的好，這個原因就很簡單，太考驗搭配+不是瘦子根本穿不了。
Head Porter & Head Porter Plus
改變國人用包習慣 和 沒人賞識從而下坡的好牌子
Head Porter，教科書級的包袋品牌，早年由Hiroshi Fujiwara加持後迅速在國內掀起風潮，誰褲子上不掛個零錢袋都不好意思跟人打招呼，什麼錢包書包郵差包統統暢銷無阻，尤其是波點最火的那段時間，Head Porter起了不小的作用！同時期的visvim的炒價太貴、Herschel還沒出現在大眾視野，“潮人”們也根本不把Supreme等品牌的包袋產品當回事，就算是在當下，依然有很多人在使用Head Porter的產品。另外，這裏還是要給Head Porter平反一下，這玩意確實要從“藤原係跟風品牌”中隔離開來，因為Head Porter確實經濟好用，值得跟風。
Head Porter Plus同樣是Hiroshi Fujiwara加持的服裝線，你沒猜錯，它最初火的原因特別簡單：陳冠希穿了Head Porter Plus的純色拉鏈衛衣...不過其後這個牌子就逐漸沒了聲音，全因那時候的“潮人”是隻認Logo的，Head Porter Plus這種玩品質玩簡約的產品市場太小，不能說Head Porter Plus做的不好，隻能是說時間點沒抓好，做的太早了。而如今Head Porter Plus自身下坡嚴重，大有一種破罐子破摔的姿態，T恤隨便印點字母，幾條原色牛，幾條工裝褲再加上幾個基本款外套，質素雖然依然優異，但一個季度的產品就這麼做出來了，毫無變化，糊弄誰呢？
HUMAN MADE
NIGO完全是在給自己做衣服
在NIGO離開A BATHING APE®之後，開始製作了HUMAN MADE這個風格極其討喜但卻並不是那麼“好穿”的品牌。之所以說不好穿是因為HUMAN MADE之產品大多取材於經典的古董服裝，短而寬的廓形讓很多人覺得HUMAN MADE穿XL都小，但是會搭的人穿HUMAN MADE絕對是帥到破表，關於HUMAN MADE之穿搭範本非NIGO自己和老鐵Pharrell Williams莫屬。對於Neo Vintage來說，HUMAN MADE絕對是教科書級別的存在，不過HUMAN MADE並不屬於美式複古的範疇，在我的理解內，美式複古是美國人對於美國複古衣服的理解，而HUMAN MADE屬於阿美哢嘰，即是日本人理解和改良的美式複古風格。
HUMAN MADE並不大眾，也不是C.E那種新晉又爆款的形態，但就像NIGO做這個牌子的初衷“做自己喜歡的衣服”一樣，HUMAN MADE可以說是NIGO對於他喜好的終極體現，我想NIGO自己都沒打算把HUMAN MADE做成A BATHING APE®那種級別，懂的人懂就夠了。HUMAN MADE的專門店STORE by NIGO位於原宿Laforet商場一層沿街的電梯口，店鋪不大，之所以將店鋪裝修成這種老式商店的感覺，是因為NIGO希望每一個顧客都可以體驗到最原始的購物狀態：一手交錢一手交貨的擁有感！
SOPHNET. & Uniform Experiment
影響力和質素都下坡嚴重的老原宿品牌
先說一下，因為這次去原宿SOPH.專門店的時候忘記拍照了，所以圖片用的是早前《京都最全實拍逛街攻略。》中SOPH.京都店的，SOPH.每家店的裝修都一樣，所以差別不大你看哪一家都沒差！SOPHNET. 和Uniform Experiment，這兩個最初由Hirofumi Kiyonaga主理及Hiroshi Fujiwara加持（沒錯又是藤原係）的品牌在很多老原宿er心中都有著極高的定位，兩個品牌都以款式簡約經典，適用人群廣，細節豐富，風格多元和緊跟流行的形態概念製作，從各方麵來說SOPH.中的品牌到今天來說都是很好穿的，並且在那個浮誇的年代一個如此“低調”的品牌能走起來，一定是有其道理的，然而...
2011年，A BATHING APE®被I.T收購，2013年，Allison株式會社旗下的兩個原宿大佬品牌PHENOMENON和SWAGGER兩家品牌宣告破產（PHENOMENON這篇文咱們就不提了，說多了都是淚。），同年SOPH.就被日本時裝集團JUN CO.,LTD.收購，這種被大集團收購的路線和如今Supreme被The Carlyle Group收購是一樣的，宗旨就是做大，更強的運營模式和海外擴張！對於SOPH.來說，當年的決定是完全沒錯的，並且SOPH.在各方麵來說都有條件和資質成為世界級的品牌，但是！被大集團收購也有負麵的影響，那就是控製成本，不可能再像從前一樣為了做出好衣服不惜成本。
無法預測Supreme在The Carlyle Group的推動下未來會發展成什麼樣，但如今的SOPH.再這麼做下去怕是要GG！大家都知道，冬裝是評測一個品牌是否品質的最佳時期，這次去東京明顯有感覺到SOPHNET. 和Uniform Experiment已經沒什麼資格呆在新宿Isetan二層還占那麼大地方，整體產品品質下降極其嚴重，包括近兩年我所購買的SOPH.係產品都有著大大小小的質量問題，SOPH.係品牌整體質感已被二層其他品牌拉開一截，要知道Isetan二層SOPH.周圍的一圈，可都是當今男裝的一把手們！
Goro's
東京克羅心的再崛起
抱歉Goro's的圖片我隻能給你們拍一張大門照，因為本人痛恨排隊，寧願不買也不會去排隊更不願意加錢，所以從來沒進去過。之所以說再崛起，全因餘文樂在某娛樂節目上的佩戴Goro's讓這個日本元祖級銀飾品牌再度並且大範圍的在國內的“愛好者”中引爆，別的不說了，看著那些新手們帶著“閃閃發光”的“羽毛”自認為很帥...頭疼...不過這會風氣貌似也都過去了，全靠另一個娛樂節目的崛起，現在“愛好者”們的脖子上怕是換成了各種金鏈子，超Real的！
C.E
新世代日本街頭品牌崛起教科書
C.E的專門店位於南青山UNDERCOVER和THOM BROWNE那條路的盡頭，在一個紅磚牆的建築裏不是很好找！我也不知C.E該不該還算在原宿係中，畢竟新世代的日本品牌嚴格來說都和從前定義的原宿係關係不大，但C.E主理人Sk8thing確實是原宿係原始大佬之一，就還是算吧。對於C.E的大熱，在我看來獨特的圖像設計隻是很小一部分原因，終極原因則是C.E的服裝廓形實在是做的太棒，如果說HUMAN MADE代表“從前衣物的經典廓形”，C.E則代表“當今街頭服裝廓形教科書”，廓形這種東西打字是說不清楚的，直觀點來講，就是同樣都是衛衣，各位應該能感覺到上身後好看和不好看的差距吧？C.E的每件衣服上身輪廓都非常優秀，這亦是做品牌最需要把控的地方，也是中國街頭品牌主理人最需要加強的地方，做了這麼多年還在做印花衛衣，變著花樣想故事畫圖像印字母，何談進步？好好做衣服好不好？
kolor
新世代日本時裝品牌崛起教科書
日本有很多新晉的時裝品牌，單拿kolor來說是因為我個人最喜歡這牌子，相較於FACETASM、MISTER GENTLEMAN、GANRYU COMME des GARCONS以及FACTOTUM這些已成名的新晉時裝品牌來說，kolor是服裝風格體係延續性最強也最實穿（MISTER GENTLEMAN也實穿但考驗搭配）的一個，進到kolor位於南青山的專門店，幾乎不用考慮這些衣服自己駕馭不駕馭的了，隻需考慮自己喜不喜歡和錢夠不夠就行。
NOAH
為何不把店開在南青山？
本來我已經忘了NOAH在原宿開店的事情，恰巧逛知名買手店STUDIOUS的時候發現原來NOAH原宿店就在不遠處。整個店鋪在原宿這種寸土寸金的地方算是非常大的，兩層的獨棟別墅按照紐約SOHO店的模樣刷成藍白配色，附近不遠處就是同樣來自美國的Supreme和Stussy。逛完我仔細想了想，按照Brendon Babenzien所營造的NOAH式品牌態度，東京的專門店其實開在南青山最合適，代官山（nanamica那一片）亦可，最終店址選在原宿最核心地帶，看來還是看重原宿帶來的多種光環和人流量。
Fragment Design
教父還能不能玩出新花樣依然值得期待
憑印象我大概列一下Hiroshi Fujiwara從前做過的事，可能不全，但是這些絕對說明問題：Goodenough、Electric Cottage、A.F.F.A.、HEAD PORTER、FINESSE、HTM、HEAD PORTER PLUS、visvim、Fragment Design、Fenom、Burton iDiom、Base Control、SOPH.、THE POOL，這其中Fragment Design叉過多少人和品牌幾乎是列不完的，Hiroshi Fujiwara對於原宿係和流行、音樂、街頭文化的貢獻配的上“教父”的名號，也是整個裏原宿文化的重要推動人，標誌性的閃電Logo亦承載和銜接了兩個世代潮流人的成長。雖說現在被Fragment Design過的爛聯名越來越多，再也沒有瘋搶的待遇，但是，該有的尊重還是要有的...搞不好人家正在悶聲幹大事，隨便複活個什麼，聯名個什麼或者創造個什麼新玩法，都是值得期待，和買單的。
mastermind Japan
神話隕落也沒成身翻
關於mastermind Japan，上麵開篇語中已經提過一小段，其實Masaaki Homma在2013年春夏 “Dreaming”係列之後宣布結業是件很酷的事情，隻不過在結業後那種“沒撈夠”的辦事方法實在令人反感，幾乎把能叉的品牌叉了個遍，如今又搞了一mastermind WORLD出來，你看沒人搶了吧？曾是Yohji Yamamoto店員出身的Masaaki Homma雖然沒達到Yohji那種大師級的風範，但是曾經的神話也是很難被複製的，哦不，挺好複製的，突然想起來還有個更二的READYMADE...不多說了，新宿Isetan二樓貨架上陳列著各種曾經的“潮王”款式，當年沒當成“潮王”和“富二代”的兄弟們可以去買回自己的青春了，不過，曾經的泡妞必勝戰袍現在還管不管用是真的不好說。
OriginalFake
最希望被複活的街頭品牌
關於OriginalFake和KAWS各位可以直接閱讀這篇：《觀點：KAWS到底為街頭文化和藝術領域做了什麼？》，該說的都說清楚了！這裏專門把OriginalFake拿出來講一次是因為OriginalFake在原宿曆史中有著舉足輕重的地位，雖然KAWS是美國藝術家，但OriginalFake可不能完全算美國街頭品牌，除了是由MEDICOM TOY做的外，更因為OriginalFake是跟著原宿係之文化載體走出來的，曾經OriginalFake連同A BATHING APE®以及Billionaire Boys Club即是這一類街頭品牌的三大巨頭，誰身上沒過迷彩、褲襠上沒過狗、拉鏈上沒過牙齒？一樣的模式不同的元素，加上日式的精致做工（比Supreme好太多），我想如今若還存在OriginalFake應該不會有銷售問題，你看看UNIQLO...
NUMBER (N)INE
經典的結束不需要另一個開始
前文說到PHENOMENON結業說多了都是淚，但其實PHENOMENON在最早期的一眾潮人中並沒有太大的影響力，畢竟是2004年才由Big-O創立的。然而NUMBER (N)INE完全不同，Takahiro Miyashita可以說給那一代的人“教學”了什麼才是“高街”，其實我也不知道究竟要怎麼寫才會讓現在的人理解曾經NUMBER (N)INE的至高地位，這麼說吧，早前GIVENCHY給各位帶來的“高街”衝擊和NUMBER (N)INE當年的節奏是差不多的，隻不過NUMBER (N)INE受眾較小（整個領域受眾都小）！總而言之呢，餘文樂差不多是從穿NUMBER (N)INE 06秋冬雙排扣外套那陣開始，才逐漸被受眾認為他會穿的，比餘文樂開始瘋狂著用mastermind Japan還要早！既然說了餘文樂就說說陳冠希吧，NUMBER (N)INE的“荊棘”可要比CLOT的“荊棘”早了兩年出現噢！今年6月去巴黎男裝周時候在UNDERCOVER SHOWROOM的旁邊猛然看到了takahiromiyashitathesoloist.（Takahiro Miyashita如今在做的牌子）